折扇都是用什么材质制作的?

(一)扇形

扇形是指折扇的整体外形，好的折扇应该扇聚头紧聚，扇尾紧收，整体清秀，像梭子一样;扇骨平整，打磨干净;两片主骨在扇尾应是平行，主骨薄厚一致，小骨薄厚均匀不涩手;扇聚头制作精细;就整体来说，如今苏州工和杭州工在扇形上做的最好。

(二)扇骨材质

制作扇骨的材质大致可用“竹木牙角”四字概括。谨介绍代表性的几种，供参考。

1、湘妃竹

湘妃竹，斑竹的一种，是制扇材质的上品。好成扇价格不菲，有“一寸湘妃一寸金”之说，大材少见。最好的湘妃竹产自湖南的九嶷山，稀少难寻。九嶷山的湘妃竹，竹上均匀清晰地铺洒有红或褐色的斑痕，迹似泪珠或指纹或落雨，竹底蜡黄细腻干净，是天地间少有的吸风饮露的灵物。而福建等省产的湘妃竹，底色灰淡，纹路轻浅，品质不如上者。应根据竹材的产地，竹底子的色泽和脏净，斑纹的形状，颜色，显浅，多少和死活，竹材的润度和大小来判断优劣。最近几年有缅甸产的草湘妃出现在市场上，其产量大，竹底灰暗，斑纹死板色差，不可为收藏之用。

2、梅鹿竹

梅鹿竹，斑竹的一种，次于湘妃竹，是制扇材质的上品。其特点是斑纹相连，较圆，斑纹外轮廓色深明显，斑心发白。

3、凤眼竹

凤眼竹，斑竹的一种，次于湘妃竹，是制扇材质的上品。其特点是斑纹不相连，较扁，颜色一致，呈褐黄色。

4、紫竹

紫竹，是制扇材质的中品。其通体紫黑，光润，节短小，难寻制扇之良材;偶有节长干粗色紫深且色泽均匀者，较珍贵。应根据竹材的色泽，润度，纹理的平直和尺寸大小来判断优劣。

5、棕竹

棕竹，又称桃丝竹，是制扇材质的中品。虽名为竹，实为棕榈科棕竹属常绿植物，难有大材。其黑黄斑驳而有光泽，细腻致密，硬而韧。应根据竹材的润度和大小，表面黑丝的多少来判断优劣。

6、罗汉竹

罗汉竹，又称佛肚竹，是制扇材质的中品。罗汉竹与一般竹子的不同之处，是竹结较细，节间短而膨大，好似弥勒佛之肚，又好似叠起的罗汉，故此得名。应根据竹材的润度和大小，竹节形成好坏来判断优劣。

7、玉竹

玉竹，是制扇材质的下品。是将老毛竹经过水磨抛光擦蜡而成，温润如玉，有灵透光熟之感。应根据竹材的色泽，纹理的平直和润度来判断优劣。眼下玉竹折扇很兴，名人做得很“多”。但客观地说，徐先生以及王健先生，胡国富先生等制扇师傅水平算好，但非最好，苏杭名师大有人在。

8、油竹

油竹，是制扇材质的下品。是将老毛竹经过油炸加工成黄褐色而成，如旧竹之样，古朴大方。应根据竹表是否粘手，竹材的色泽，纹理的平直和油润度来判断优劣。

别的质料

除了多见的竹子以外，如今商场上也有很多不错的木质扇骨。

1、檀香紫檀

檀香紫檀，即小叶紫檀，是制扇材质的上品。木材颜色沉稳大气，有甜香味，密度高，鬃孔细密且长，木纹为绞丝状。注意要让扇骨颜色均匀地变深，应根据用料多少，鬃孔金星多少和密度的高低来判断优劣。

2、降香黄檀

降香黄檀，即海南黄花梨，是制扇材质的上品。木材表面荧光极强，光滑如绸缎，木纹变化多，鬃孔细小且少。若是老料早已无辣味，而是降香阵阵，沁人心脾。应根据用料多少，油润度和密度来判断优劣。

3、老山檀香

老山檀香，产于印度，檀香中的极品。这是制扇材质的上品，是任何人工合成的香精，香水都无法与之匹美的纯天然名贵香料。檀香有老山香，新山香，雪梨香，地门香之分，后三者或香味刺鼻，或隐隐难嗅，其木纹明显，少粗长大材;惟老山者色黄，材大且直，表面光滑致密，如婴儿之肌，木纹难以得见，油性大，香气甜美，醇正幽长绕于脑内。应根据香气和用料多少来判断优劣。

4、乌木

乌木，是制扇材质的中品。为木制折扇常用之材。这里指的是柿树属植物，而非阴沉木。木料乌黑或栗褐，木纹明显或不明显，鬃孔较小，有淡淡香气。应根据木料的颜色和密度来判断优劣。

5、鸡翅木

鸡翅木，是制扇材质的下品。因为有类似“鸡翅”的木纹而得名。其在红木中属于比较漂亮的木材，鬃孔明显，有微香气。应根据木料密度和木纹死活来判断优劣。

6、蛇纹木

蛇纹木，是制扇材质的中品。其木出材率低，少有大料。因木料有不规则黑色斑点和花纹，故称蛇纹木。其木纹明显，鬃孔细长，有微香气。应根据用料多少和黑色斑纹的形样多少来判断优劣。

7、黄杨木

黄杨木，是制扇材质的下品。其生长缓慢，木料细腻，鬃孔几乎不见，有淡香味。因其木料很脆，故很少用来制扇，只做折扇装饰之用。应根据木料密度和用料多少来判断优劣。前年曾见过一把一尺竹节头黄杨木折扇，当时没觉得少有，只是看其粗笨。等缓过神来时，已被一北京人收入囊中，至今遗憾。

格外质料

1、象牙

象牙白腻如玉，有很强的光泽和弹性，宜于施雕，是扇骨材质中最为名贵的。它的实用意义往往被它自身材质的名贵所掩盖。牙制折扇工艺难度大，想做把清秀的扇骨并非易事，如今苏杭也没几个师傅能做得好牙扇，故收藏价值极高。

象牙扇骨存世较多，以九寸以上的大扇为贵，犹以十六档、十八档牙骨最为收藏家看好。具有精美雕工的象牙骨更是价值连城。九档、十一档日式牙骨因大骨较窄，价格相对偏低。象牙也可做小骨，为了省料，常将穿入扇面部分易为竹子等其他材质。牙骨也常与乌木、紫檀相配使用，形成颜色反差，从而带给人视觉上的变化与美感。象牙折扇应注意防止变形或产生雀丝，根据用料多少和产地以及质地判断优劣。

2、兽骨

一般是指牛骨和骆驼骨。经过漂白、磨光、上蜡等加工程序后制成的扇骨，粗看上去与象牙骨相仿，因而常被不识货者认作牙骨。其实仔细观察不难分辨二者的区别。象牙细腻光洁，可用肉眼观察到美丽的天然牙纹(“人”字纹或网状纹)。兽骨即便经过磨光处理，依然赶不上象牙光洁，且表面布满了微小的砂点和鬃眼，俗称“骨眼”，这是骨料的特征。此外，兽骨的比重小于象牙，掂在手中有轻、飘之感，而象牙在手中掂拭则有重压感。

3、玳瑁鳞

玳瑁是一种大型海龟，产于我国黄海、东海、南海及热带、亚热带沿海。以其背甲制作的扇骨称为玳瑁骨，质似牛角，平滑光洁，有呈半透明状的褐色与淡黄色相间的花纹，是制扇材质的上品，呈鲜艳的黄褐色，泛红。其晶莹剔透，花纹美丽，少有，易蛀。玳瑁鳞不大，熔点低，故制作时需要将鳞片烫软拼接再加工。应根据用料多少和质地来判断优劣。

玳瑁骨有一定韧度，常用做小骨，并与象牙大骨相配，雍容华贵，在清代十分盛行。

(三)扇骨尺寸和档数

扇骨的数目称档，档数的变化很大，从最少的9档起，有11档，12档，13档，14档，16档，18档，20档，22档，24档，30档乃至40档不等。档数的计算，是主骨与其间的小骨一并算入。骨子越少，如9档扇，11档扇，其折扇排口越大;骨子越多，如30档，40档扇，则折扇排口越小。

16档扇骨是目前最为流行的一种规格。扇骨长约30至32厘米，称九寸或九寸五扇骨。16档扇尺寸适中，展开后呈140度左右，视觉舒适，使用方便，获得了最为普遍的赞誉。

18档扇在1949年以后才流行起来。

20档、22档、24档几种规格的扇骨尺寸较小，长度在16厘米至24厘米之间，俗称7寸或八寸扇，皆为坤扇。古代部分文人闺秀喜欢使用20档以上的坤扇，打开在90度左右，颇为纤巧。

30档和40档扇为工艺扇，展开后可形成180度角，扇骨短而窄，收藏价值不高。

对于收藏来说，木质扇骨和动物质扇骨的尺寸和档数对收藏影响不大，但是收藏竹质扇骨，则折扇排口越大越好，因为这类材料能做折扇的大材不多，(不光指竹宽，也制竹节间长。这里不包括市场上几十块钱粗笨的毛竹制商品扇，只指适合收藏的高端竹材)，或是未成材已被砍伐，因而市场上并不多见，有很高的收藏价值。

(四)扇聚头造型

扇聚头造型样式很多，主要有方头(平头)，古方头，尖头，马牙琴头，和尚头，梅花头，琵琶头，茄子头，宝瓶头，玉兰头，葫芦头，竹节头，鼓头，荸荠头等，可根据个人喜好选择。但就工艺来说，和尚头，梅花头等这类圆样扇聚头工艺比其他扇聚头工艺复杂，因此这类扇聚头比其他同等不同头的折扇价格要高出一筹，收藏价值更高。

直式方头扇

造型极简洁，为一长而窄的梯形，是最早出现的式样。用名贵材质如象牙、紫檀、乌木等做扇骨时，多选用此种式样，以求充分利用材料。民国年间生产的直式方头扇有“仿古雅扇”之称。

和尚头

此款式也叫圆头或大圆头，早在明代就已流行。因扇骨聚头处以扇钉为轴心成一圆球状，看似和尚头而得名。这种式样多见于十六档以下的大扇。和尚头大多由一种材料聚成，也可在两侧加扇钉处镶两片异质材料，如竹骨镶紫檀、象牙、玳瑁等。和尚头扇骨一般较同等材质的扇骨价格高出一等。

(五)扇面品质

说骨为骨，而面为魂，魂骨相合，乃一扇。扇面常见的有矾宣面，绫绢面，撒金面，泥金面，棉纸面等很多种。

绫绢面用得少，多为工艺扇扇面;绵纸面黑，透光，多以棕竹为骨，用金泥在棉纸面上书心经，绘罗汉图，为僧人而有;泥金面，通体泥金，正反面分别绘以工笔牡丹及梅花，在配八寸三十二档扇骨，是戏曲艺术中女性常用之物。

我们收藏扇子，最常用的是矾宣面，其次是撒金面。扇面是消耗品。如何判断扇面的品质呢?有句行话叫“扇面好不好，就看防水牢不牢”，好的扇面可以当半把雨伞使用。带绘工的扇面如何判断收藏价值，需要考虑扇面质量、作者、年代、题材、绘画方式等多个方面。

传统手工制作折扇步骤[page]

一.制作扇骨

1、选料：选用生长6-8年以上，直径在10公分左右形体较直的竹子;

要点：高档扇所需要的竹子，从锯断竹根后，竹子就不能落地了，要靠人工一根一节地背下山来，以免碰坏竹青，形成以后扇骨的黑斑;

2、锯筒：根据扇子尺寸，锯成各种尺寸;

3、劈片：即开边骨和小骨;人工劈片一般可取4-5层片料;

4、煮料：除去竹汁，并加入防霉剂、双氧水等，防止以后扇骨生虫和长霉;

5、晒干：晒干后贮藏起来备用;晒干的目的是：晒干后的竹骨不容易变形;

6、泡料：将晒干后的备用扇骨浸泡约7天后使用，此时的坯料即不变形又利于动刀;

7、钻眼：钻边骨和小骨眼后用竹钉钉起来;要点：此道工序很重要，关系到成扇后的扇子是否开合自如，也关系到扇子各部位的比例，俗称“锆眼定位”。

8、分料：边骨和小骨料上各写或烙上印记;

9、吐钉成串;

10、拉料：对小骨先拉青后拉黄;

11、晒干或晾干备用：对于准备做全玉或是白玉的扇骨，绝对不能暴晒以防边骨出现裂纹，降低产品档次，只能晾干;

12、刮皮：用专用刮刀轻轻地刮去竹衣;

13、二选料：将坏边、翘头、毛刺头、有黑斑点的选出，做为次一级的产品坯料;

14、再浸泡：这次只要稍微浸一下就可以，以保持些微的水份即可;

15、镶边骨：形成扇子的大小头;

16、取边：确定边骨厚薄宽窄;

17、磨眼：有特制工具打磨锆眼，以利于扇子跟扇钉之间运转自如;

18、固定边骨;

19、刀边：削去扇头、边板粗糙部分，大骨进一步成型;这是做扇工艺中最费劲的一道工序;

20、扯尖：确定小骨的宽窄厚薄，小骨削出尖来，并确定河口位置;

21、刮棱：将大小骨部位的刀痕去掉;

22、三选料：青黄两分，确定扇骨的内外、正反朝向位置;

23、刀料：一把刀10把扇子的扇骨;

24、写码：用刺锉或是色彩笔分别按每次刀料不同分别写上编号;因为，手工的产品不能确保每次刀料都能一致，所以为了不致于弄错就有必要写上编号;

25、套扇边;

26、铲小骨;

27、锯头;

28、锉头;

29、对码：将写有码号的扇骨配在一起;

30、铲梢：铲小骨梢、去大骨梢，这是岳州扇中技术较为重要的一环，全靠手头掌握分寸;

31、掸边：若不掸边，则小骨边不够圆润，容易划破扇面;

32、扎梢;

33、吐料钉;

34、收棱;

35、成型：将扇子两头青面进一步除去，并将扇子成型为梭子型;

36、磨棱：磨去刀痕;传统磨法用节节草、砂叶等，现在多用砂布，但精品岳州扇要用五倍子等中药配成独特配方带药水来磨，这样磨出来的扇骨会有一种磁面效果，世称“水磨骨”;

37、磨青成黄：用水磨进一步细化磨工，磨后晾干，不能暴晒，10天左右扇骨开始变成谷黄色，时间越长其黄色愈深越具仿古效果;

38、抛光：用川蜡(又称虫蜡)抛大骨棱口和小骨排面，让扇骨进一步光滑圆润;

39、烘边：烘边传统方法是用木碳火烤，是将大骨烘成弧型，目的是使扇子的收口紧扎，烘边好的扇子自然成“梭子”型;

要点：烘边时只能烘黄蔑的一面，青面不能烘烤，小骨也要烘烤，目的是烘过后的小骨紧扎、伏贴;

40、数料：进一步将残次品与多余的大小扇料剔去;

41、对号：配边骨，找码配小骨，配好后一支支用线或布裹好;

42、换锆：高档扇用牛角丝、中档扇用铜钉、低档扇用铝钉、次品扇用塑料钉;

43、捏锆：用捏锆钳在碳火中烧热，两面挤压牛角丝钉，并旋转磨光;

要点：掌握火候、温度;

44、包装：这点也很重要;高档扇只能一把用绵纸包裹，如果两把或几把包在一起的话，扇骨相互碰撞、摩擦，容易损坏扇骨，用绵纸还有一个目的是防潮。

做扇面

45、开料：选择所需要面料或宣纸或真丝或绢面，配上相应的尺寸模板开成扇型面料;

46、上矾：对宣纸而言，隔墨矾要上，正反面都要上矾;上矾的目的是为了使宣纸面平整、挺刮;

47、灰托：用装裱纸裱一次宣纸;

48、一次镇墙;

49、打浆糊：这关系到扇面的结合是否牢实和平整;

要点：首先面粉要精粉，不能差，其次最重要的是搅拌，传统精品打浆糊的搅拌次数是4000下，只在在这个次数上，水跟在面粉才是最佳的粘合度;

50、切条：切贴小骨条和圆边条;

51、裱面：先是贴条;贴条的用途是用来穿小扇骨的;

52、二次镇墙：这次是将裱好面的扇面粘贴于墙上，目的是为了让扇面在墙面上的自然干燥过程中，产生的收缩作用，以让扇面进一步绷得平整。

53、特殊扇面处理：加上云母片或是金粉、银粉后的扇面各具不同的美观效果;

54、下墙;

55、扇面绘画或是题字;

56、起腰：这步关系到扇面图案文字是否水平或倾斜的一个重要步骤;

57、折带;

58、切头：高档扇要一把扇骨套一张扇面来切，不然吊口位置会不齐;

59、圆边;

60、打通钎;

61、上面：把扇骨穿进扇面;

62、搭边;

63、上插板：目的是让扇面跟扇骨充分结合成型;

64、刮边：把边骨上多余的扇面部分剔去;

65、质检返修;

66、做扇套;

67、上扇套.

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